【什么投资利润大】我们正在履历盖饭的消亡

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丼,可能是现代都市盛行汉字中崛起速率最快的一个字。

拿北京来说,丼这个字正以肉眼可见的速率迅速伸张:你既可以在任家阛阓的步行街里望见由它组成的招牌,也可以在随便一个订餐App中寻见它的样貌。

而这个形似倒插笔的字的自己寄义并不庞大,不外是日语中的“盖饭”而已。

坦率说,丼字的盛行是一场盖饭的产业升级:从盖饭升级为丼饭,让这个最先本不足以承载美学、生涯方式的菜品成为了一种能够被小而美包装的细腻食物。

这种转变让它搭上了中国盛行的和风审美列车,使得这份食物足以像穿地导弹一样精准击穿白领们厚实的茧壳,引爆心灵的G点,让他们在抱着盖饭Plus大快朵颐的同时遐想起东瀛树下的Sakura。

在这股饮食文化征象的盛行浪潮里,无疑有许多消费升级、中产物位之类的浪花被裹挟其中。当人们将吃盖饭的说辞酿成了吃丼饭,食物自己也就成为了一种进击的细腻符号,正将那些不适时宜的、落伍的、没有洞察到市场痒点的盖饭馆子挤压出人们的视野之外。

盖饭兴趣者EdwardKind以为:挤压的历程是无声的,在自己接受食物的方式从拿着铁勺的食堂老大妈转变为带着手套的骑手历程中,曾经朴素而存在感卑微的盖饭就已经对他说了再见。

“现在,连他妈你的订餐软件都不会给你推荐盖饭。”

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这些古早的、朴素无华的食物正被时代车轮一个接一个地碾为齑粉,然后被人遗忘;延续多年的消费升级语境下,似乎会让人们深刻地信托这是一次物竞天择的迭代,并不值得注重。

然而,在这个正悄然发生的趋势之中,我发现品尝朴素的盖饭正在成为互联网最热的话题:

最近,虎扑的一些JRs们天天最先在论坛里分享吃盖饭的日志,并相互友善地讨论着口味的崎岖,追忆起了盖饭基本款。

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图片泉源:虎扑步行街

习惯在荧幕前看吃播的人们,对各个网络主播拿着种种猎奇食物疯狂进食的画面早已麻木,但当互联网返璞归真从视频形式回到古典图文介质,数十条直播吃盖饭帖子后面紧跟的百万级浏览量,依旧会让人们信托起这场饮食文化复古运动背后的气力。

这一切起源于虎扑JR@芸芸众生中的一粒灰尘在一次中午用饭时的奇遇,当他有时踏进一家早已在多数市间难寻踪影的成都小吃店时,他就走进了一间盖饭的胜殿:泛黄的墙面是岁月蹉跎,200多种菜名是盖饭的经书,这种遇见不亚于印地安娜琼斯发现约柜的欣喜。

而这些密密麻麻的文字从他视网膜上划过,一个设计就从他脑海中呼之欲出:“今天有时去了一家小店,发现盖饭种类很多多少,计划天天中午吃一种,看看能不能坚持下来。”@芸芸众生中的一粒灰尘在首次踏入盖饭胜殿时如是说。

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图片泉源:虎扑步行街

时至今日,他的旅程已经举行到了37天。这场决议追逐200种盖饭的行为,就像是一场行为艺术的序言,唤起了人们基因深处对这种由碳水化合物、卵白质组成的基础摒挡最质朴的团体影象。

“我确实良久没吃盖饭了,昔时在食堂最爱吃的照样8块钱的鱼香鸡蛋。”

早就着迷于亲子丼的时尚从业者史先生在看到这篇帖子的时刻险些泪目,从某种意义来说鱼香鸡蛋盖饭对她来说是一个丈量自己学校生涯的尺子,每一份实惠盖饭与味蕾的化学反映都是青春的明证。

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一些延续关注@芸芸众生中的一粒灰尘的JRs,则会把这场流动看成是一场犹如杀青《魔兽天下》成就的起劲。

他们会费全心力地将盖饭胜殿的经书用Excel逐一排列,逐日更新,像史学家或是剖析师那样,仔细地将盘算后的进度数字纪录在案。

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图片泉源:虎扑步行街@谢林图克斯基

人们把这场追逐称为延续剧,并形成了怪异的“观影文化”。

狂热的“影迷”会在每一期更新之后,对盖饭自己举行投票,并在获得数据之后从3个维度,为每一份未曾在商业社会中拥有姓名的盖饭评选出Top 10榜单。

热浪之下,越来越多的人最先直播起了吃盖饭的队伍之中,投身去被遗忘的路边餐厅寻回失踪的味道;从不停涌现的百万级PV来说,这场流动的规模已经足以让人将它称之为是一场名为《盖饭美食家》流动了。

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图片泉源:虎扑步行街@KopRL也想吃盖饭

运动的波及,让越来越多的人投身其中,重新关注起这种起源于上海的劳力饮食。

在我生长的北京,从上世纪60年月末莫斯科餐厅的招牌菜肴到厥后街边像成都小吃的标配,盖饭一直是这座都会最爱的食物。在我兜比脸清洁的小时刻,天天吃盖饭就像是拆礼物一样充满期待,从不纠结下一顿午饭该吃什么。

不外,在它郁勃的时刻,人们只是将它看作是填饱肚子的快餐。人们更爱的是自助餐、西餐、日本摒挡和。

而现在,当人们最先重新注重这份被遗忘的美食,却发现盖饭在都市之中早就被驱离到了四环开外,发现还没来得急品尝完菜单上的所有惊喜,盖饭就已经快要绝迹。

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图片泉源:虎扑步行街

盖饭去哪了,成为今年4月互联网上的一个疑问。

在盖饭原教旨主义者莽山烙铁头看来,那些细腻的,美学的牛肉饭、鸡肉饭、卤肉饭……都他妈是菜和饭离开的假盖饭。

因此,当天天中午他坐在十里堡格子间,打开订餐软件,让经由成百上千被全心雕琢的食物美图肆意侵掠自己的虹膜,他都市为此感应悲痛:“北京是不是美食荒原我不知道,但一定是盖饭荒原了。 ”

众所,在这个由光纤和无线信号组成的时代,投其所好就是渗入天下毛细血管的唯一方式论。

就像抖音KOL的越南鼓卡点舞一样,什么器械好做,能够吸引利润和流量,人们就会追逐什么。这一点在餐饮之中亦如是:从土掉渣饼,到黄焖鸡米饭,再到螺蛳粉,路边鳞次栉比的同质化食物搭配上制式的招牌填充了人们的胃。

而在另一方面,对于那些连锁餐饮品牌来说,中央厨房成为了他们竞逐的目的,袋装的、预制的摒挡包成为了他们征服天下雄心壮志的燃料。

这些从冷冰冰尺度流水线生产的食物,都有着大差不差的口味,是反映商业社会逻辑的现实样本。然而,在这种稳固性背后却去除了食物自己的性格与惊喜的可能,让一切鲜味都变得死气沉沉而又毫无活力。

而一些还在坚持着的盖饭馆,却依旧保持着一些local的商业逻辑。

北京海淀西四环边上的一家名为“四川小吃”的盖饭馆老板老于告诉我,他谋划的底线是做饭不用冻肉。

因此,他天天一大早去优美大地买来新鲜的鱼肉蛋奶烹制盖饭。在他看来这一细节并非为了雄心壮志,而仅仅是为了踏扎实实地养家生活。

“来我这用饭的都是,不是司机就是快递员,人都是靠身体用饭的,饭馆小做的可能也不细腻,但这一口饭有味、能吃饱有劲我就知足了。”

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在快写完这篇稿的时刻,我约着我的同伙莽山烙铁头一起去了个小馆子吃盖饭,在抹嘴完事之后,他感悟到:

“以是,那些愿意支出小炒工序,卖一份盖饭的人,就是中国餐饮的匠人,我愿把他们称作盖饭之神。”

说完这句话他望向窗户外灯火衰退却又样貌一致的招牌,而幽暗的眼神里却怎么也映射不出霓虹的光